Перегородки в бане: делим с умом

В старые времена, когда наши предки вовсю использовали бани по черному, вопрос разделения внутреннего пространства бани не стоял. Бани такого типа, объединяли в одно целое и парилку и моечную, а функцию предбанника выполняло крыльцо, укрытое от непогоды. Сейчас, современная баня имеет четко разделенные функциональные зоны, которые логично очерчены во внутреннем объеме банного сооружения и изолированы друг от друга. Разделительную функцию выполняют перегородки в бане. О том, какими они бывают, как возводятся и какими методами получить наиболее эффективный результат — наш сегодняшний рассказ.

Для чего нужны перегородки

Вопрос вроде бы риторический но, тем не менее, попытаемся найти объективные и весомые ответы на него. Основные задачи, которые выполняет перегородка в бане:

1. Разделяет общее пространство внутреннего объема на локализованные, изолированные друг от друга зоны, имеющие различный микроклимат, оснащение и предназначение.
2. Могут, наряду с несущими стенами, воспринимать и равномерно распределять нагрузку потолка и крыши. Это качество очень важно в таких банных сооружениях, которые имеют увеличенное соотношение длины к ширине.
3. Выступают в качестве неотъемлемого конструкционного элемента, при возведении банной печи. В качестве яркого примера выступает кирпичная перегородка в бане, которая отделяет парилку от предбанника, к которой примыкает банная печь, оснащенная туннельной топкой.
4. Является частью декора, акцентирующим и локализующим тот или иной функциональный элемент помещения. В качестве примера могут служить, стеклянные перегородки для сауны и бани или перегородка, являющаяся ключевым элементом интегрированной барной стойки.

Материалы, из которых возводят перегородки

Вопрос, из чего сделать перегородку в бане плавно вытекает из конкретного ее целевого предназначения, да и самой конструкции бани, в целом. Рассмотрим наиболее типичные строительные материалы и примеры их использования.

Деревянные перегородки

Как правило, перегородки из окоренного и неокоренного бревна, оцилиндрованного и классического бруса, являются неотъемлемыми элементами конструкции бани, заложенными еще на этапе проектирования, которые не только выделяют функциональные зоны, но и воспринимают нагрузку.

В иных случаях, когда вопрос, как сделать перегородку в бане возникает уже после того, как здание поставлено и принято в эксплуатацию, обращаться к крупногабаритным деревянным элементам, типа бревна или крупного в сечении бруса — нерационально. Слишком велики затраты материала, времени, да и полезного пространства. В таких случаях, если дерево и выступает как материал для возведения, то чаще всего в виде бруса малого сечения. С ним работать проще и легче, чем с крупными элементами, да и смонтированная конструкция — выходит достаточно компактной, в своей толщине.

Чаще всего, деревянные элементы используются, как основа силового несущего набора, при возведении перегородок каркасного типа, о которых мы более обстоятельно расскажем ниже.

Важно! Безусловно, дерево отлично вписывается в интерьер традиционной русской бани, но его применение имеет ряд ограничений в использовании, особенно там, где перегородка выступает в связке с банной печью или расположена в непосредственной близости от нее.

Перегородки из минеральных строительных материалов

Как сделать перегородки в бане и не подвергать их прямому воздействию высокой температуры, с риском возгорания? Необходимо использовать строительные материалы неорганического происхождения: кирпич, природный и искусственный камень, разнообразные строительные блоки, в том числе на основе ячеистого бетона.

Кирпич

Перегородка в бане из кирпича — достаточно популярное решение, особенно, когда речь идет о наличии у нее термостойких качеств. Наиболее часто, применим керамический кирпич — произведенный на основе специальных сортовых глин и подвергнутый обжигу. Именно в этом случае, мы получаем прочный, влагостойкий материал, способный противостоять высокой локальной температуре, генерируемой банной печью.

К слову! В этом контексте стоит упомянуть о силикатном кирпиче. В отличие от своего керамического собрата, он хуже воспринимает нагрев и в меньшей степени способен противостоять повышенной влажности помещения. В принципе, и то и другое обстоятельство можно несколько нивелировать, например, применением оштукатуривания. Однако, по возможности, силикатные материалы в банях, лучше не применять.

На практике, из кирпича часто возводится перегородка между парилкой и мойкой. Именно это место подвергается наибольшему воздействию ключевых негативных факторов — высокой температуры и влажности. Естественно, что такой элемент интерьера необходимо подвергать финишной отделке.

Строительные блоки

Эти материалы отличаются чрезвычайной широтой характеристик и свойств и, в принципе, способны предоставить застройщику возможность выбора. Вкратце обозначим наиболее распространенные материалы:

• Шлакоблок — изготавливается на основе гранулированного доменного шлака и цемента, в качестве связывающего материала. Товарный шлакоблок имеет марку прочности от М75 до М125 и вполне может использоваться для возведения перегородок, воспринимающих нагрузку. Технологии производства позволяют получать полнотелый блок — бетонит и пустотелый — достаточно разнообразной конфигурации. И тот и иной, имеют различную массу, что важно при выборе мощности и характера основания под возведение перегородки;
• Арболитовый блок — создан из массы древесной стружки, связанной цементной пластифицированной смесью. Достаточно прочный материал, с умеренной массой. Его применение интересно и выгодно в тех регионах, где развита деревообработка, обеспечивающая производство арболита дешевым сырьем;
• Пенобетонные и газобетонные блоки — относятся к классу ячеистых бетонов, различающихся принципом наполнения массива раствора газонаполненной ячейкой. Отличаются отменными теплоизолирующими характеристиками, причем, чем выше класс теплоизоляционных качеств, тем меньше удельный вес блока и его конструкционная прочность. Эти материалы требовательны к защите от влаги;
• Керамзитные блоки — по своим теплоизолирующим характеристикам и удельному весу близки к блокам из ячеистого бетона, однако, обладают лучшей устойчивостью к воздействию водяного пара и конденсата, за счет керамической природы своего инертного наполнителя. Как и ячеистые бетоны относятся к классу дорогостоящих строительных материалов.

В отличие от деревянных перегородок — конструкции, возводимые из кирпича и строительных блоков, имеют большую массу, поэтому требовательны к качеству основания под ними.

Кстати! В то же время, кирпичная перегородка в деревянной бане или возведенная из блоков, не будет проявлять признаки усадки или разбухания. Для дерева же эта проблема — чрезвычайно актуальна.

Порядок и особенности возведения перегородок из различных материалов

С вопросом, из чего сделать перегородки в бане, мы разобрались, теперь перейдем непосредственно, к тонкостям возведения. На что стоит обращать повышенное внимание? Какие технические нюансы могут иметь ключевое, а порой и решающее значение?

Приступая к возведению перегородки в бане своими руками, пошаговое руководство должно содержать упоминание о том, что деловая древесина, в состоянии поставки, способна усыхать. С уменьшением первоначальных размеров элемента вдоль — порядка 0,8-1,1% и 6-7,5% — в своем поперечном сечении. Причем, наибольшее проявление усыхания, для конструкционной древесины, происходит в первые 9-10 месяцев, с момента монтирования.

Поэтому, при проведении подготовительно-разметочных работ в деревянных банях, необходимо учесть закладку компенсационных зазоров. Тех самых, которые отвязывают периметр деревянной конструкции бани, возведенной ранее, от перегородки — возводимой сейчас. В примыканиях потолочной части размерная вилка компенсации, в зависимости от исходной влажности сырья и высоты здания — составляет 45-60 мм, в боковинах — 15-20 мм. Наиболее устойчивы к усыханию пиломатериалы камерной сушки и клееный брус.

Следует помнить! Что дерево не только высыхает, но и склонно к набуханию, в результате долговременного нахождения в среде с высокой влажностью. Поэтому компенсационные зазоры, нельзя шпаклевать и штукатурить. Компенсационные стыки просто закрываются плинтусами или нащельниками достаточной ширины.

Каркасные перегородки

В последнее время, перегородка между парилкой и мойкой в бане, выполненная по каркасной технологии становится если не нормой то, по крайней мере, достаточно распространенным типовым решением.

Почему мы настоятельно советуем для возведения именно скользящий каркас, а не сплошную перегородку из полнотелого бруса? Причин, несколько:

1. Такое решение максимальным образом позволяет снизить риски деформаций, вызванных разновеликой усадкой древесины сруба и перегородки.
2. Каркасная перегородка дешевле и проще в возведении.
3. Она в меньшей степени оказывает давление на плоскость пола и его несущие элементы.
4. При необходимости, ее можно демонтировать, без нарушений целостности изначальной конструкции здания.
5. Нет необходимости в применении нагелей, которые обязательны для набора из бруса. Стоит напомнить, что правильный нагель должен быть деревянным, желательно из березы или красной ольхи. Вроде бы мелочь, а с изготовлением или приобретением — стоит озадачиться.
6. Профилированный клееный брус, собранный без применения специального клея, плохо переносит увлажнение-высыхание с частым и коротким циклом.

При разрешении вопроса, как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой, по каркасной технологии, часто возникают споры нужен или нет утеплитель в полостях каркаса. Рискнем утверждать, что — не нужен. Каркас должен быть пустой. Со стороны парилки достаточно уложить слой пароизоляции из фольгированной крафт-бумаги, со стороны мойки — пароизоляционную мембрану. И там, и там — необходим вентиляционный зазор, между изоляционными материалами и наружной отделкой. Его наличие позволит просушивать глухое пространство каркаса перегородки остаточным теплом печи, после окончания процедур. И сохранить тем самым, деревянную основу от гниения.

Перегородка в бане между парилкой и комнатой отдыха или моечной, которая не воспринимает вертикальных нагрузок, может возводиться из бруса, сечением 50×50 мм.

Попробуем дать описание последовательности шагов, при практическом решении вопроса, как сделать перегородки в бане своими руками:

• Шаг 1. Проводим подготовительно-разметочные работы. На поверхности боковых стен и на плоскости пола и потолка наносим проекции простенка.
• Шаг 2. В боковых стенках на всю высоту выбираем паз, шириной 50+2,5 мм. Глубина паза — половина сечения бруса. Эту операцию лучше проводить ручной малогабаритной циркулярной пилой, ведомой по направляющей планке. Для удобства работы паркеткой, в начале и конце ее хода, ручным столярным инструментом желательно выбрать необходимого размера заходные пазы — «законуриться».
• Шаг 3. Понизу пускается опорная доска сечением 100×50мм необходимой, для связывания противолежащих стен, длины. К полу она крепится анкерными винтами с шестигранной головкой, посаженной «впотай». Длину и диаметр анкера подбирают индивидуально, исходя из конкретных особенностей пола.
• Шаг 4. Оформляем дверной проем в виде П-образного контура. По периметру проема оставляем компенсационный зазор 8-12 мм.
• Шаг 5. Раскрепляем каркас вертикальными перемычками с шагом 550-600 мм. Полученный вертикальный набор «сшиваем» поперечинами посередине, с небольшим смещением соседних элементов на 100-150 мм, относительно друг друга. Например, высота вертикальной стойки 2200 мм, значит — первая поперечина будет закреплена на высоте 1250 мм от уровня пола, следующая за ней на 1100 мм, и так далее, в той же последовательности.
• Шаг 6. Устанавливаем дверную раму в проем, с учетом оставленного ранее компенсационного зазора, примерно по 10мм на сторону. Разницу в ширине рамы и плоскостью перегородки, впоследствии необходимо перекрыть при обшивке — наружным слоем.
• Шаг 7. Укладываем пароизолирующие материалы, с учетом вентиляционного зазора между их поверхностью и внутренней подошвой отделки, в 15-20 мм.
• Шаг 8. Обшивка. Поверхность со стороны парной отделывается вагонкой. Работы начинают «от угла», по системе «шип в паз». Удержание элементов на обрешетке происходит посредством анодированных кляймеров. Последний или как его называют — «замыкающий» элемент, подрезается в размер и крепится саморезами. Опасностью обжечься можно пренебречь, если головки крепежа несколько углубить в тело вагонки.
• Шаг 9. Оконтуривание проема и примыканий производится с помощью наличников и нащельников соответствующего размера. Подрезку углов смыканий можно производить по простейшему кондуктору с углом 45 градусов.

Субъективное суждение об уместности в бане кирпичных перегородок

Перегородка в бане своими руками может выполняться, как мы и указывали ранее — из различных материалов. Несколько слов хотелось бы сказать, насколько рациональным будет такой вариант, в простых малогабаритных банях, оснащенных компактной металлической печью небольшой мощности. На наш взгляд, именно в таком варианте применение кирпича, впрочем, как и иных минеральных стройматериалов будет не совсем уместным. И вот по каким причинам:

1. Ввиду большого веса, перегородки такого типа необходимо опирать на подготовленное основание с хорошей несущей способностью, что в условиях небольших бань, требует проведения специальных мероприятий, связанных с бетонированием опорной подложки.
2. Простые бани, в большинстве своем, оборудуются компактной печью невысокой мощности, основное достоинство которых — экономичность. При оборудовании кирпичного простенка между парной и остальным внутренним пространством, мы получаем инертную массу, которую необходимо разогревать. Особенно остро это проявляется в холодное время года, когда баня выстуживается. Основное достоинство печи — экономичность, при этом благополучно сводится на нет, и на арену выходит ее ключевой недостаток — малая тепловая мощность.
3. Кирпич, необходимо брать с высокими декоративными качествами, что дорого. Либо тогда покрывать отделочными материалами, что в условиях небольшого внутреннего объема, скажется уменьшением полезного пространства, за счет толщины простенка.
4. Особое внимание необходимо уделить прочной связке простенка со стенами и учесть разницу в усадке сруба и отсутствию таковой у кирпича. Может случиться так, что хорошо севший сруб просто повиснет на кирпичной кладке своими потолочными элементами.

В остальном, возведение кирпичных простенков в полкирпича выполняется по традиционной технологии и отличается особым вниманием к гидроизоляции контактных поверхностей. Особенно, при цикличном использовании бани в холодное время года. Тогда, когда возможно появление обильного конденсата в точке росы.

Заключение

Мы рассмотрели вопрос, как сделать в бане перегородку с различных аспектов. Привели объективные доводы в пользу тех или иных материалов и обозначили слабые места, на которые стоит обратить внимание. Во многом, вопрос использования кирпичной кладки в деревянных банях остается открытым для дискуссии, что можно наблюдать воочию, стоит только попасть в теплую компанию собственников бань. Споры и доводы могут продолжаться вечно, и все равно — каждый останется при своем мнении. Будет возможность — прислушайтесь и сделайте выводы.